Manifestasi Ketidakpraktisan: Dekonstruksi Filosofis dan Teknis Gaun Avant-Garde yang Menafikan Fungsi Duduk

Evolusi busana dalam peradaban manusia sering kali dipandu oleh prinsip fungsionalitas, di mana kenyamanan dan perlindungan tubuh menjadi prioritas utama. Namun, dalam ekosistem fashion seni tinggi atau avant-garde, terdapat sebuah kategori karya yang secara radikal menentang norma-norma tersebut: gaun yang secara struktural mustahil untuk digunakan untuk duduk. Fenomena ini bukan sekadar kegagalan desain atau upaya mencari sensasi visual, melainkan sebuah pernyataan artistik yang mendalam tentang hubungan antara tubuh, ruang, dan identitas sosial. Desainer-desainer perintis seperti Iris van Herpen, Alexander McQueen, Viktor & Rolf, serta Rei Kawakubo telah menggeser paradigma busana dari benda pakai menjadi medium spekulatif yang menantang batas-batasan biologi dan teknologi. Melalui penggunaan material yang kaku, teknologi manufaktur yang kompleks, dan visi estetika yang melampaui kegunaan praktis, gaun-gaun ini berfungsi sebagai laboratorium untuk mengeksplorasi masa depan kemanusiaan dan mengkritik standar kecantikan konvensional yang sering kali membatasi potensi ekspresi diri.

Ontologi Avant-Garde dan Penolakan terhadap Utilitas

Istilah avant-garde, yang berakar pada terminologi militer Prancis advance guard, merujuk pada pasukan perintis yang bergerak di depan barisan utama untuk mengeksplorasi wilayah baru dan menghadapi risiko pertama. Dalam konteks fashion, avant-garde mencerminkan individu atau gerakan yang berani melampaui norma-norma konvensional, menantang estetika tradisional, dan memperkenalkan konsep-konsep yang sering kali dianggap radikal atau bahkan mengganggu. Fashion dalam kategori ini tidak dirancang untuk konsumsi massa; tujuannya adalah untuk mengganggu apa yang dianggap normal dan mendefinisikan kembali cara pandang manusia terhadap pakaian.

Ketidakpraktisan dalam fashion seni tinggi sering kali menjadi titik pusat kritik publik yang memandang pakaian semata-mata sebagai alat fungsional. Namun, bagi praktisi avant-garde, pakaian adalah instrumen untuk transformasi emosional dan perubahan persepsi. Ketidakmampuan seorang pemakai untuk melakukan gerakan mundane seperti duduk—yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan mendasar—menjadi simbol dari pelepasan diri dari realitas duniawi. Hal ini menciptakan jarak antara pemakai dengan lingkungan sekitarnya, mengubah tubuh menjadi objek kontemplasi yang statis namun bermakna kuat.

Arsitektur Cair Iris van Herpen: Gravitasi dan Teknologi

Iris van Herpen berdiri di garis depan inovasi fashion kontemporer dengan menggabungkan keahlian haute couture tradisional dan teknologi tingkat tinggi. Bagi Van Herpen, tubuh manusia bukanlah entitas pasif, melainkan sebuah arsitektur kinetik yang terus berinteraksi dengan kekuatan alam dan teknologi. Karya-karyanya sering kali mengaburkan batas antara pakaian dan organisme hidup, menciptakan struktur yang bergetar dengan gerakan implisit bahkan saat berdiri diam.

Filosofi Sculpting the Senses dan Pelepasan Gravitasi

Dalam pameran “Sculpting the Senses,” Van Herpen mengeksplorasi tema-tema seperti mikrokosmos, makrokosmos, dan kekuatan tak terlihat yang membentuk eksistensi manusia. Gaun-gaunnya sering kali dibuat dengan struktur kaku yang tidak memungkinkan pemakainya untuk melakukan gerakan mundane. Sebagai contoh, gaun “Aeriform” (2017) menggunakan baja galvanis yang dipotong dengan jet air untuk menciptakan struktur bola geodesik di sekitar tubuh. Secara teknis, struktur ini mempertahankan bentuknya secara permanen, sehingga mencoba untuk duduk di dalamnya akan menghancurkan integritas karya tersebut atau melukai pemakainya.

Ketidakpraktisan ini berakar pada ambisi Van Herpen untuk melepaskan tubuh dari gravitasi. Inspirasinya dari balet klasik, di mana penari berusaha tampak tidak berbobot, diterjemahkan ke dalam busana yang “melayang” di sekitar tubuh. Dalam pandangan Van Herpen, fashion adalah instrumen untuk transformasi emosional, bukan sekadar pelindung fisik. Pengalaman mengenakan gaun tersebut sering kali digambarkan sebagai proses menjadi “lebih dari manusia” (more-than-human), di mana batas-batas antara individu dan ruang di sekelilingnya menjadi porus.

Gaun Bio-Aktif: Simbiosis yang Membatasi

Koleksi “Sympoiesis” (2025) memperkenalkan langkah radikal lebih jauh: gaun yang benar-benar hidup. Bekerja sama dengan ilmuwan bio-engineering, Van Herpen menciptakan gaun yang dihuni oleh 125 juta alga bioluminesens jenis Pyrocystis Lunula. Gaun ini tidak dikonstruksi melalui teknik penjahitan tradisional, melainkan “ditumbuhkan.” Kebutuhan alga akan sinar matahari selama delapan jam dan siklus istirahat tertentu mengubah hubungan antara pemilik dan pakaian menjadi sebuah hubungan simbiosis yang sangat menuntut.

Di sini, ketidakpraktisan mencapai puncaknya bukan hanya karena kekakuan material, tetapi karena kebutuhan biologis dari pakaian itu sendiri. Pemakai tidak bisa duduk sembarangan atau bergerak dengan bebas karena harus menjaga integritas ekosistem hidup di dalam pakaiannya. Alga tersebut sangat sensitif terhadap stres dan perubahan lingkungan, membuat gaun ini menjadi artefak yang menuntut perawatan tingkat museum. Hal ini menciptakan paradigma baru dalam fashion di mana pakaian tidak lagi menjadi objek yang “melayani” pemakainya, melainkan entitas yang harus “dirawat” agar tetap hidup.

Analisis Koleksi Ikonik Iris van Herpen

Alexander McQueen: Zirah, Trauma, dan Transformasi Tubuh

Alexander McQueen, yang sering dijuluki sebagai “hooligan fashion Inggris,” memandang busana sebagai alat untuk menggali kedalaman psikologis dan sejarah manusia. Bagi McQueen, ketidakpraktisan busana memiliki tujuan yang jelas: pemberdayaan perempuan melalui penciptaan rasa takut dan perlindungan. Ia ingin dunia merasa segan atau bahkan takut terhadap perempuan yang ia dandani, mengubah mereka menjadi “beasts” atau makhluk mitologi yang perkasa.

Busana sebagai Zirah dan Perlindungan Psikologis

McQueen sering kali menggunakan material yang sangat kaku dan tidak konvensional untuk menciptakan siluet yang mematikan. Penggunaan cast plester, korset medis yang menyerupai tulang belakang manusia, hingga pelindung kepala dari suku cadang mobil menunjukkan pendekatannya yang lebih menyerupai pematung daripada penjahit konvensional. Dalam koleksi “Voss” (Spring/Summer 2001), ia menghadirkan desain yang sangat membatasi gerak, memaksa model untuk bergerak dalam ritme yang tidak wajar, menciptakan suasana yang mencekam namun kuat.

Salah satu kontribusi paling ikonik McQueen terhadap estetika ketidakpraktisan adalah sepatu “Armadillo”. Dengan tinggi mencapai 12 inci dan bentuk yang menyerupai capit lobster atau cangkang hewan, sepatu ini secara fundamental mengubah cara manusia berjalan. Meskipun sepatu ini hampir mustahil untuk digunakan secara normal—apalagi digunakan untuk duduk dengan posisi kaki yang nyaman—ia berhasil meregangkan bentuk tubuh manusia sejauh mungkin dari bentuk alaminya. Ketidaknyamanan fisik ini adalah harga yang harus dibayar untuk transformasi tubuh menjadi simbol kekuatan transhumanis yang tak terjangkau.

Narasi Gelap dan Kritik Sejarah

Koleksi McQueen sering kali sarat dengan pesan sosial dan politik. Koleksi “Highland Rape” (Autumn/Winter 1995) menampilkan model-model yang berjalan dengan pakaian robek-robek dan berlumuran darah buatan, sebagai kritik terhadap penindasan Inggris terhadap Skotlandia. Ketidakpraktisan di sini muncul dari dekonstruksi pakaian tradisional yang robek dan tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, namun berfungsi sebagai pengingat visual akan trauma sejarah.

Dalam koleksi “Horn of Plenty” (2009), McQueen mengejek industri fashion itu sendiri dengan menempatkan objek-objek sampah seperti kaleng soda, payung rusak, dan bagian-bagian mobil di atas kepala model. Ketidakpraktisan struktural ini—beban berat di kepala dan siluet houndstooth yang kaku—adalah serangan balik terhadap kemapanan fashion yang sering kali hanya memedulikan estetika permukaan tanpa substansi cerita.

Viktor & Rolf: Absurdisme dan Antitesis Realitas Haute Couture

Duo desainer Viktor Horsting dan Rolf Snoeren memandang haute couture sebagai taman bermain untuk eksperimen konseptual yang menantang akal sehat. Melalui rumah mode Viktor & Rolf, mereka menciptakan keindahan spektakuler melalui pendekatan yang sering kali tidak masuk akal (absurd), yang mereka sebut sebagai “antidote to reality” atau penawar realitas.

Gaun Jungkir Balik dan Kerapuhan Tulle

Koleksi Haute Couture Spring/Summer 2023 menjadi salah satu demonstrasi paling murni dari “gaun yang tak bisa dipakai duduk.” Koleksi ini menampilkan gaun-gaun pesta tulle romantis yang diposisikan secara surealis: miring 45 derajat dari tubuh model, terlepas sepenuhnya dan melayang di depannya, hingga dipakai terbalik dengan hem menutupi wajah. Struktur gaun-gaun ini dibuat sedemikian rupa sehingga tetap kaku dalam posisinya yang aneh, didukung oleh kerangka internal yang tidak terlihat namun sangat rigid.

Secara fungsional, gaun-gaun ini adalah kemustahilan bagi kehidupan sehari-hari. Model harus menjaga keseimbangan ekstra karena distribusi beban yang tidak simetris. Duduk dalam gaun yang posisinya miring atau terbalik jelas merupakan kemustahilan fisik tanpa menghancurkan konstruksi internal gaun tersebut. Namun, bagi Viktor & Rolf, ini adalah pernyataan tentang kekuatan ekspresif dari pakaian yang terlepas dari tubuh. Mereka menantang ide bahwa pakaian harus selalu menyesuaikan diri dengan anatomi pemakainya.

Scissorhands dan Estetika Ketidakteraturan

Dalam koleksi Spring/Summer 2024, Viktor & Rolf mengeksplorasi kontradiksi antara kesempurnaan jahitan tangan dan kekacauan guntingan spontan. Mereka menciptakan gaun couture yang sempurna, lalu secara sengaja “merusaknya” dengan lubang-lubang besar dan potongan acak. Proses ini menciptakan paradoks di mana sebuah karya seni dihargai justru karena kerusakannya. Gaun-gaun ini kehilangan fungsi pelindungnya sebagai pakaian, karena lubang-lubang tersebut mengekspos bagian tubuh dengan cara yang tidak terduga, namun mendapatkan nilai baru sebagai objek dekonstruksi.

Ketidakpraktisan di sini juga meluas pada aspek perawatan. Gaun yang dipotong secara kasar membutuhkan teknik konservasi yang rumit agar benang-benangnya tidak terurai lebih lanjut, menjadikannya benda koleksi yang hanya bisa ditampilkan dalam kondisi terkontrol, bukan untuk aktivitas sosial yang melibatkan duduk atau bergerak aktif.

Comme des Garçons dan Politik Tubuh Rei Kawakubo

Rei Kawakubo, pendiri Comme des Garçons, secara konsisten menolak konsep kecantikan tradisional melalui dekonstruksi bentuk. Salah satu momen paling transformatif dalam sejarah fashion avant-garde adalah koleksi Spring/Summer 1997, “Body Meets Dress, Dress Meets Body,” yang lebih dikenal sebagai koleksi “Lumps and Bumps”.

Dekonstruksi Siluet dan Standar Kecantikan

Koleksi ini menampilkan gaun-gaun berbahan gingham—kain yang secara tradisional diasosiasikan dengan domestisitas dan kefeminiman yang patuh—namun dengan tambahan bantalan (padding) asimetris yang ditempatkan di lokasi-lokasi yang secara anatomis “salah”. Benjolan-benjolan besar ini muncul di punggung, perut, dan pinggul, menciptakan kesan deformitas fisik atau tumor.

Ketidakpraktisan duduk dalam gaun-gaun ini sangat nyata. Benjolan besar di punggung bawah atau samping pinggul membuat posisi duduk menjadi tidak stabil dan berisiko merusak bantalan tersebut. Namun, bagi Kawakubo, tujuannya adalah untuk mempertanyakan standar kecantikan Barat yang terobsesi dengan simetri dan siluet jam pasir. Dengan mengubah tubuh model menjadi bentuk yang tidak rata dan tidak nyaman, ia memaksa penonton untuk mempertanyakan: “di mana dress berakhir dan di mana tubuh dimulai?”.

Ruang Kehilangan (The Space of Loss)

Analisis teoretis terhadap koleksi ini menyarankan adanya “ruang kehilangan” antara tubuh ideal yang dibayangkan masyarakat dan tubuh nyata yang dimiliki manusia. Gaun-gaun Kawakubo mengekspos ketidakmungkinan manusia untuk mencapai standar “divine” atau dewa yang sering ditampilkan di panggung runway konvensional. Ketidaknyamanan fisik yang dialami model mencerminkan ketidaknyamanan psikologis masyarakat dalam menghadapi perbedaan tubuh dan disabilitas. Koleksi ini mengubah tanda-tanda “ketidaksempurnaan” menjadi pernyataan estetika yang kuat, meskipun hal ini juga memicu perdebatan tentang etika penggunaan estetika disabilitas di ruang budaya elit.

Dimensi Teknis: Materialitas yang Menafikan Fungsi

Keberhasilan penciptaan gaun yang tidak bisa dipakai duduk sangat bergantung pada pemilihan material yang memiliki integritas struktural tinggi. Desainer avant-garde bertindak sebagai insinyur material, mencari zat yang bisa mempertahankan bentuk tanpa dukungan tubuh manusia.

Penggunaan material seperti baja dan akrilik bukan hanya soal visual, tetapi soal menciptakan batasan fisik yang nyata antara pemakai dan dunia luar. Ketika kain sutra atau wol dalam couture tradisional mengikuti gerakan tubuh, material avant-garde ini justru mendikte gerakan tubuh. Pemakai harus menyesuaikan diri dengan pakaian, bukan sebaliknya. Hal ini menciptakan jenis keanggunan baru yang bersifat statis dan monumental.

Pengalaman Model dan Psikologi Ruang Runway

Dalam ekosistem fashion konvensional, model adalah alat untuk memamerkan pakaian yang diharapkan akan dibeli oleh konsumen. Namun, dalam fashion avant-garde yang tidak praktis, peran model berubah menjadi manekin hidup atau bahkan bagian dari instalasi seni itu sendiri.

Tekanan Fisik dan Keamanan

Model yang mengenakan karya-karya ekstrem menghadapi risiko fisik yang nyata. Sepatu hak tinggi seperti Armadillo atau penggunaan material logam yang tajam menuntut kekuatan otot dan keseimbangan yang luar biasa. Ketidakmampuan untuk duduk selama berjam-jam di belakang panggung—karena gaun yang terlalu kaku atau terlalu rapuh—menciptakan kelelahan fisik yang signifikan.

Dalam beberapa kasus, model harus dipasang ke dalam pakaian menggunakan alat pertukangan atau baut, yang berarti mereka tidak bisa keluar dari pakaian tersebut tanpa bantuan tim teknis selama durasi pertunjukan berlangsung. Ketidaknyamanan ini sering kali sengaja ditampilkan di atas panggung sebagai bagian dari performa; model yang berjalan goyah atau tegang menambah nuansa dramatis dan “alien” pada koleksi tersebut.

Transformasi Identitas dan “Cyborgization”

Secara psikologis, mengenakan busana yang menafikan fungsi dasar tubuh memberikan perasaan transformasi identitas. Bagi Iris van Herpen, penari balet adalah model ideal karena mereka memiliki kontrol tubuh yang disiplin untuk mengatasi keterbatasan busana. Dengan mengenakan gaun yang kaku, model tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri, melainkan menjadi perpanjangan dari mesin atau organisme baru.

Istilah “cyborg” sering digunakan untuk menggambarkan model Van Herpen, di mana batas antara teknologi (cetakan 3D) dan biologi (tubuh manusia) menjadi kabur. Pengalaman ini memberikan rasa pemberdayaan bagi sebagian orang, karena mereka menjadi simbol dari sesuatu yang melampaui keterbatasan manusia biasa. Namun, bagi yang lain, hal ini bisa menimbulkan perasaan teralienasi atau kehilangan otonomi atas tubuh sendiri.

Tujuan Strategis: R&D, Identitas Brand, dan Status Budaya

Jika gaun-gaun ini tidak bisa dipakai duduk dan tidak memiliki nilai guna praktis, mengapa rumah mode ternama terus memproduksinya dengan biaya yang sangat mahal? Jawabannya terletak pada fungsi strategis fashion avant-garde dalam industri global.

Laboratorium Riset dan Pengembangan (R&D)

Haute couture avant-garde berfungsi sebagai laboratorium eksperimen untuk material dan teknik konstruksi masa depan. Teknologi pencetakan 3D yang dipelopori Iris van Herpen pada tahun 2010 awalnya dianggap sebagai mainan teknis yang tidak praktis. Namun, sepuluh tahun kemudian, teknik ini mulai diaplikasikan dalam pembuatan sepatu olahraga massal yang lebih ringan dan berkelanjutan.

Demikian pula, penggunaan serat protein bio-engineered dalam koleksi “Sympoiesis” merupakan langkah awal untuk menggantikan bahan sintetis berbasis minyak bumi di masa depan. Ketidakpraktisan hari ini adalah bahan baku untuk kenyamanan di masa depan. Desainer avant-garde mengambil risiko kegagalan fungsi demi menemukan terobosan teknologi yang nantinya akan “menetes” (trickle down) ke pasar massal dalam bentuk yang lebih sederhana.

Membangun Loyalitas dan Citra Merek Mewah

Bagi merek seperti Alexander McQueen atau Comme des Garçons, koleksi avant-garde yang kontroversial adalah alat pemasaran yang sangat efektif. Koleksi ini menciptakan “virality” dan status kultural yang tidak bisa dibeli dengan iklan biasa. Pelanggan mewah tidak selalu membeli gaun yang tidak bisa dipakai duduk tersebut, tetapi mereka membeli tas, parfum, atau pakaian siap pakai (ready-to-wear) dari merek yang sama karena ingin terasosiasi dengan keberanian dan visi artistik desainer tersebut.

Loyalitas pelanggan dalam industri mewah sering kali didorong oleh persepsi bahwa merek tersebut adalah pelopor pemikiran, bukan sekadar pengikut tren. Keberadaan gaun-gaun ekstrem di runway memberikan legitimasi bagi produk komersial merek tersebut sebagai bagian dari narasi seni tinggi yang prestisius.

Kritik terhadap Estetika “Grotesque” dan Representasi

Meskipun fashion avant-garde sering dipuji karena inovasinya, ketidakpraktisan yang ekstrem juga memicu kritik serius, terutama terkait cara mereka merepresentasikan tubuh manusia.

Komodifikasi “Deformitas”

Koleksi Rei Kawakubo “Body Meets Dress” sering kali dikritik karena dianggap menggunakan estetika yang menyerupai disabilitas fisik (seperti skoliosis atau tumor) sebagai tren fashion sementara. Kritikus berpendapat bahwa mengubah marker-marker perbedaan fisik menjadi pernyataan gaya bagi orang-orang yang “sehat” dapat mereduksi pengalaman hidup nyata mereka yang secara permanen memiliki tubuh yang tidak sesuai standar norma.

Ketidakpraktisan di sini menjadi isu etis: apakah etis membuat model terlihat “cacat” demi seni, sementara di dunia nyata, orang dengan kondisi serupa harus berjuang melawan stigma sosial?. Perdebatan ini menyoroti ketegangan antara kebebasan artistik dan tanggung jawab sosial desainer dalam menggunakan tubuh sebagai media.

Misogini vs. Pemberdayaan

Alexander McQueen sering dituduh melakukan misogini karena menampilkan model dalam kondisi yang tampak tersiksa, terluka, atau dibatasi gerakannya secara ekstrem. Namun, pendukungnya berpendapat bahwa ini adalah upaya dekonstruksi terhadap kekerasan yang dialami perempuan dalam masyarakat. Ketidakmampuan model untuk bergerak atau duduk dipandang sebagai metafora bagi penindasan sistemik, di mana busana McQueen justru berfungsi sebagai “armor” yang memungkinkan perempuan untuk melawan balik dengan menakuti lawan mereka.

Kesimpulan: Fashion sebagai Media Spekulatif dan Masa Depan Ketidakpraktisan

Gaun-gaun yang tak bisa dipakai duduk adalah bukti bahwa fashion memiliki kapasitas untuk melampaui utilitas dan menjadi bentuk seni murni yang mendalam. Ketidakpraktisan ini bukan merupakan kegagalan desain, melainkan sebuah strategi yang disengaja untuk mengeksplorasi batas-batas identitas manusia, kekuatan teknologi, dan hubungan kita dengan alam. Melalui karya-karya Iris van Herpen, Alexander McQueen, Viktor & Rolf, dan Rei Kawakubo, kita diajak untuk melihat tubuh tidak sebagai objek yang statis, melainkan sebagai situs transformasi yang terus-menerus.

Di masa depan, seiring dengan berkembangnya bio-teknologi dan realitas digital, ketidakpraktisan dalam fashion fisik mungkin akan semakin ekstrem, sementara fungsi fungsionalitas dialihkan ke busana digital atau material cerdas yang bisa berubah bentuk. Namun, inti dari avant-garde akan tetap sama: menjadi “garda depan” yang berani menghadapi ketidaknyamanan demi menemukan keindahan dan kebenaran baru tentang apa artinya menjadi manusia di dunia yang terus berubah. Gaun yang tak bisa dipakai duduk adalah pengingat bahwa terkadang, untuk melihat masa depan, kita harus bersedia melepaskan kenyamanan yang paling mendasar sekalipun.